После похода в 2016 году по малопосещаемому участку крымского побережья, я решил сходить вглубь полуострова. На этот раз меня заинтересовали каньоны Крыма. Знакомство с ними я решил начать с самого протяжённого из них – Чернореченского. Так же попробую пройти каньон Узунджа. Что из этого вышло – читайте дальше.
Каньон — (исп. cañón «труба, ущелье») глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки.
Энциклопедия туриста
В 15:40 вышел на автобусной остановке в селе Черноречье. После утомительной дороги и перехода границы, устраиваю импровизированный привал прямо на месте: благо строение кирпичное, просторное, здесь прохладно, есть удобная скамейка. Решил выходить на маршрут в 17 часов и рассчитываю до темна дойти до запланированного места стоянки уже в самом каньоне.
Отдохнув, закидываю рюкзак за плечи и начинаю пешеходную часть маршрута. Но прежде, чем выйти на тропу, иду по селу около полутора километров. По пути находится местная достопримечательность – Чоргуньская башня. До 1945 года село Черноречье называлось Чоргун или Нижний Чоргунь, в разных источниках по разному, отсюда название башни. Сам памятник огорожен забором и попасть внутрь нельзя.
В самом селе, практически прямо посреди дороги, есть колодец. Правда воды мне набрать не удалось, так как в колодце не было ведра. В походах таких “общественных” колодцев я видел немало, и почти все они были нерабочие: завалены мусором или просто заброшены.
Пройдя ещё немного по населёнке, подхожу к воротам: здесь установлен знак и начинается тропа в Байдарский заказник. Жилуха остаётся позади и я вхожу в мир горного Крыма. Передо мной открывается красивый вид – поросшие лесом скалы, а где-то между ними, в распадке, протекает река Чёрная.
Байдарский заказник создан в 1991 году с целью сохранения особо ценных природных ландшафтов Крыма и обеспечения чистоты вод реки Черной – основного источника водоснабжения города Севастополя. Площадь заказника — 27 908 га.
Вскоре выхожу к реке. Дальше тропа идёт у самого берега, поросшего густым лиственным лесом. Шагать легко, так как никаких препятствий на этом участке нет, дорожка ровная, широкая и чистая, как в парке.
Вода в реке бирюзово-зеленоватого цвета. Ширина реки здесь около 5 метров. Вода прозрачная и можно “на глаз” определить глубину. В некоторых местах она достигает 1,5 метра. Есть небольшие тихие заводи, где, по всей видимости, купаются, но есть и быстрины с перекатами и большими камнями.
К 20 часам вышел на запланированную стоянку. Здесь уже стоит группа из пяти человек с маленьким ребёнком. Поставил палатку и пошёл осмотреться.
Нужно сказать, что место это, оно отмечено на карте как “Ночёвка”, очень удобное: ровная, открытая площадка , на которой может свободно разместить несколько палаток. Есть место для купания.
Погуляв немного по стоянке, полюбовавшись рекой, пошёл готовить ужин. После ужина посмотрел на звёзды и пошёл в палатку спать.
Перешёл вброд речку в районе разрушенного моста.
Пройдя по тропе вдоль берега, вышел на открытое место. Невдалеке, на склоне, стоит памятник павшим бойцам Севастопольского партизанского отряда. В этом месте находится развилка с тропой, уходящей севернее, в лес.
Продолжаю идти вдоль реки. Здесь скалы уже почти отвесно нависают над водой, уходя вверх на несколько десятков метров, тропа становится узкой. Это уже настоящий каньон. Прямо возле тропы родник, заправляюсь водой.
Ещё примерно через километр, берега, а по сути отвесные скалы, перекрывают путь. Дальше вдоль берега не пройти. В этом месте тропа круто уходит наверх. Отсюда просматривается лишь небольшой её участок протяжённостью метров десять. Дальше ничего не видать. По карте высота скал в этом месте около 350 метров, я же нахожусь на отметке 100. Этот участок каньона имеет самый крутой склон горы Устра-Баир с высотой 458 метров.
Пробую пройти. После первых 15 метров тропа становится узкой и есть риск сорваться. Дальше “за углом” ничего не видно. Возвращаюсь назад и пытаюсь пройти другим путём – по желобу с нагромождением камней. Здесь тоже опасно, да и не похоже, чтобы кто-то здесь ходил. Выше только отвесная скала. Здесь тоже пройти не удаётся. Спускаюсь и возвращаюсь на развилку.
На развилке у памятника достаю карту. Одна из троп ведёт наверх и по ней через лес я могу выйти к селу Передовое. Делать нечего, начинаю движение по новому маршруту.
Лесная грунтовая дорога идёт вдоль огромного оврага. От жары спасает тень от деревьев. После подъёма делаю привал. Приятный ветерок остужает меня, а два литра родниковой воды в рюкзаке придают уверенности, что как минимум до вечера мне не придётся пополнять её запасы.
Примерно на полпути выхожу к кордону “Красный камень”. Он находится на высоте 540 метров. Отсюда начинается спуск к Передовому. Начинаю спуск и уже в 17:30 выхожу к Передовому. Останавливаюсь передохнуть у ручья и решить как действовать дальше. Чернореченский каньон можно считать частично пройденным. Следующий – каньон Узунджа. Он находится в районе н. п. Родниковое. От Передового до Родникового по дороге около четырёх километров. Вечереет, и нужно выходить в населёнку искать транспорт, чтобы доехать до Родникового. Разговорился с местной жительницей. А так как в мои планы так же входит обязательный отдых на море в палатке, она посоветовала сходить на Батилиман. Там есть палаточный лагерь. Рабочий вариант. В Передовом просидев на остановке два часа и не дождавшись маршрутки, возвращаюсь к ручью и разбиваю лагерь. Сегодня ночую здесь.
Утром позавтракал, собрался и вышел на дорогу, чтобы идти пешком до Родникового. С транспортом здесь плохо. Дорога идёт по Байдарской долине. Байдарская долина — межгорная котловина в юго-западной части полуострова. Так как мой путь пролегает в низине этой самой котловины, то и увидеть её красоту, окинуть взглядом, у меня нет никакой возможности.
В Родниковом переходя через мост, обратил внимание на достаточно полноводный ручей, шириной метров 5. Я решил, что это и есть Узунджа, а начало каньона где-то выше по течению. Пройдя по дороге метров 500 подошёл к руслу и обнаружил, что оно сухое. Этот факт привёл меня в замешательство. Ведь какие-то 500 метров назад я видел полноводный ручей. Куда же делась вода? Я нахожусь практически в ущелье и вода не могла просто пропасть. Возвращаюсь назад к ручью. Дойдя до моста встречаю местных. Интересуюсь, почему русло сухое. Ответ меня несколько ошеломил: оказывается, что сухое русло это и есть Узунджа, а ручей – исток реки Чёрная, который питают горные ключи и, возможно, подземное озеро. Русло же Узунджа летом обычно пересыхает.
Новые обстоятельства заставляют меня опять принимать решение о дальнейших действиях. Идти по сухому каньону мне не очень хочется и я решаю отправиться на Батилиман. Но сначала искупаться в истоке Чёрной и перекусить в тени деревьев. А вода здесь очень холодная!
На это раз уже автобусом доехал до Тылового, и дальше пешком дошёл до Старой Батилиманской дороги. Спускаюсь. Чем дальше я иду, тем дорога приобретает всё более заброшенный вид. Повсюду огромные валуны – следы камнепадов.
Идти по такой дороге интересно, ведь по ней ещё не так давно мчались автомобили. Теперь же это место напоминает заброшенный мир, покинутую людьми цивилизацию. Впрочем так оно и есть.
Выхожу на тропинку, ведущую в палаточный лагерь. Недолгий спуск и вот я на месте. Берег здесь представляет нагромождение огромных глыб размером с небольшой автобус. Пляжа как такового нет. “Полки” на склоне все заняты. Плотность населеня высокая. С трудом нашёл небольшой пятачок под палатку почти у самой воды. До ближайших соседей метра три. Начал обживаться. Узнал, что пресной воды здесь нет: или приноси с собой или покупай в киоске. Признаться, я ожидал увидеть здесь другой палаточный лагерь, но делать нечего, имеем то, что имеем. Из положительного – море и вид на скалы Куш-Кая. Минусы – неудобный “пляж”, нет питьевой воды, много народу.
Ужин готовлю под огромным валуном. В целом мне здесь не нравиться.
Ночью было жарко, спал плохо. Вдобавок подвыпившие соседи затеяли между собой скандал. В общем впечатления о палаточном лагере Батилиман окончательно испорчены. Но, несмотря ни на что, я решил сделать днёвку, покупаться и отдохнуть.
И всё же место это очень красивое и интересное. Хотя моря из моей палатки и не видно – его закрывают валуны, зато с одной стороны от меня возвышается скала Куш-Кая, её высота 664 метра, а с другой открывается вид на Ласпинскую бухту и мыс Сарыч. Кстати, именно здесь, в Ласпинской бухте, снимали морскую часть художественного фильма “Человек-амфибия”. Картина вышла в прокат в 1962 году.
Подъём в 6 часов. Собрался и пошёл на дорогу, чтобы ехать в Ялту. Оттуда я хочу выйти на Ай-Петринсую Яйлу и пройти до Бабуган Яйла. Но туристская судьба распорядилась иначе, сыграв со мной шутку. В Ялте я сел не на тот троллейбус и оказался на Ангарском перевале.
Ангарский перевал, 752 м над уровнем моря – самая высокая точка трассы Симферополь – Алушта. Своё название получил от реки Ангары, правого притока реки Салгир.
Вышел на остановке. Здесь находится пост ГИБДД, здесь же продают мёд, здесь же установлен Памятник крымскому троллейбусу. Разворачиваю карту, чтобы определить, куда мне двигаться дальше. Решаю сходить в сторону Чатыр-Дага.
Метрах в двухстах от дороги находится турбаза “Ангарский перевал”. Зашёл. База работающая, на стеллажах разложено снаряжение, правда больше для мототуристов. Коммерция!
В поисках воды ухожу с маркированной тропы и вскоре теряю её. Оказываюсь на звериной тропе. Много лосиной мухи. Возвращаюсь. Несколько раз на тропе встречались мелкие ручейки. Зачерпнуть воду из них невозможно, и я задумался над тем, чтобы обзавестись фильтром для воды с помпой. Такой фильтр удобен тем, что его трубку можно опустить в неглубокую лужу и работая помпой набрать чистой воды. Такой фильтр выпускает компания MSR.
Уставший выхожу на какую-то развилку, ставлю палатку, ужинаю и ложусь спать.
Подъём, быстрые сборы. Сверяюсь с картой и начинаю движение. Несколько раз спугнул косуль. При виде человека животные с шумом устремляются вниз по склону и скрываются в чаще.
К полудню выхожу к наезженной грунтовке, ведущей к пещерам. Судя по карте, на плато их порядка трёх десятков. В пещеры заходить не стал. Спустился от “Мраморной” вдоль линии электропередач к селу Мраморное, искупался в Мраморном водохранилище и пошёл к дороге Ялта-Симферополь. Горная часть похода окончена, еду к морю!
Теперь путь мой лежит на Чабан-Кале. Троллейбусом доехал до Алушты, там на попутке. Спасибо Виктору из Пензы. На его стареньком Москвиче мы за 1,5 часа домчались до места. Время 21:30. Я на Чабан-Кале!
Началась пляжная часть моего путешествия по Крыму. В кемпинге Чабан-Кале я проведу следующие пять дней отдыхая и купаясь в море. Правда такой отдых иногда бывает утомительным, так как моё снаряжение не подходит для пляжа. В частности у меня нет тента, чтобы укрыться от палящего солнца. А погода стоит солнечная, и по прогнозу останется такой ещё как минимум неделю. Единственное спасение от Солнца – море. Я установил такой режим: нахожусь в воде примерно 30 минут, затем загораю около получаса, после опять иду купаться.
Я не стану описывать каждый день моего пребывания в Чабан-Кале, так как ничего особенного в это время с 18 по 22 августа не происходило. Ниже привожу обычный распорядок дня и скажу несколько слов о печке-щепочнице, так как об этом есть запись в дневнике.
Щепочница очень экономичная. Небольшие ветки, которые я использую в качестве топлива, распиливаю пилкой швейцарского ножа на небольшие отрезки, длиной примерно 7 см. Пол литра воды в котелке Toaks закипает за 10 минут. В среднем же время готовки занимает 25-30 минут, в зависимости от блюда.
Так закончился мой Крымский поход 2018 года.
